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Sacra Monti

Voyage à vélo de Walter Josi vers les Monts sacrés d'Oropa et de Crea dans le Piémont

De TJS Sekretariat

Walter Josi:

Enfin quatre jours sans programme. La vie d’un retraité est habituellement tellement surplanifiée: garder les petits-enfants, visiter les maisons de retraite, faire du soi-disant bénévolat et surtout ces anniversaires permanents. Bon, maintenant, point final. Quatre jours simplement pour moi, pour un projet qui ne me sort plus de la tête depuis exactement deux ans. Avec, comme lors des sorties précédentes, ce mélange passionnant d’anticipation (profiter de la solitude) et de respect.  

Tout a commencé ainsi : mon ami Bernhard me parle d’une visite de l’incroyable Sacro Monte di Varallo et de l’idée du Mont sacré. Il m’a mis la puce à l’oreille. Je me renseigne un peu et je m’émerveille. Je n’aurais jamais pensé que l’histoire des Monts sacrés pouvait et peut encore me fasciner à ce point. 

De tout temps, les gens ont fait des pèlerinages vers des lieux saints. Jérusalem, La Mecque, Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Les raisons sont multiples. Les uns veulent obtenir le salut de leur âme, les autres sont en chemin vers eux-mêmes et beaucoup veulent simplement vivre une expérience intense. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément à notre époque agitée que le pèlerinage connaît un tel regain d’intérêt. 

Au cours des siècles passés, les monts sacrés du nord de l’Italie ont souvent fait l’objet de « pèlerinages » depuis la Suisse, car ils étaient bien plus proches que Saint-Jacques ou Rome. Cela a commencé à la fin du Moyen-Âge avec Varallo, où les moines du couvent franciscain ont construit une basilique sur la montagne voisine et, au fil du temps, 45 (!) chapelles représentant des scènes bibliques, avec des peintures très réalistes et surtout des statues plus grandes que nature. La plupart des gens ne savaient en effet ni lire ni écrire. Les représentations racontent tout simplement les histoires bibliques de manière très claire. Pas seulement, mais aussi pour rendre l’ancienne foi attractive et empêcher la conversion à la Réforme. Au fil du temps, de tels « Monts sacrés » ont vu le jour dans de nombreux autres endroits du Piémont et de la Lombardie. En 2003, neuf d’entre eux ont obtenu le statut de « World Heritage » de l’UNESCO. Depuis, de l’argent est versé pour remettre en état ces monuments culturels. Remarque : En Suisse, nous avons également deux petits Monts sacrés (Madonna del Sasso et Brissago). Ils ne font pas partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Ce qui est amusant, c’est que cela est très peu connu en Suisse. « Que te dit le terme Varallo ? » À ma question standard parmi des amis généralement normalement cultivés, je reçois des demandes de précisions du style : Est-ce un dessert italien ou un skieur de compétition ? 

J’ai donc visité Varallo et, un an plus tard, j’ai pu contribuer à l’organisation d’un voyage de six jours sous la devise « Chant et pèlerinage à Varallo ». En même temps, j’ai eu envie de visiter les 9 lieux de pèlerinage, non pas à pied, mais à vélo. Logiquement, j’ai d’abord visité ceux qui se trouvent à proximité immédiate de la Suisse. Il ne restait jusqu’à présent que les deux plus éloignés. 

Les 9 Monts sacrés du patrimoine mondial de l’UNESCO : 

Domodossola, Monte Calvario, (Via crucialis), il y a de nombreuses années. 

Orta, Sacro Monte (François d’Assise), il y a de nombreuses années. 

Varallo (le plus ancien et le plus complet) automne 2019 et 2020 (chant et pèlerinage). 

Ghiffa (un petit bijou sur le lac Majeur) 2019 et toujours à nouveau. 

Ossuccio (un bijou sur le lac de Côme) 2019 

Varese (une somptueuse œuvre baroque, à voir absolument) 2019 

Belmonte (une montagne incroyable au bord de la plaine du Pô près de Cuorgne) 2020 

et maintenant justement 

Oropa 2021 

Crea 2021 

L’essentiel avant tout : chacun des 9 Monts sacrés est situé au premier plan dans un paysage magnifique et est unique au sens propre du terme. Chacun est unique, je ne voudrais en manquer aucun. Je me considère extrêmement privilégié d’avoir pu visiter ces sites et que mon fidèle vélo ne m’ait jamais laissé tomber. 

09.09.2021 

En train jusqu’à Domodossola. Petit obstacle : le train prévu en direction de Novara est annulé aujourd’hui. Donc après une heure, il y a un Regio pour Milan. Un espresso sur la piazza n’est cependant pas à dédaigner. À Arona, au bord du lac Majeur, je monte sur mon cher âne métallique et traverse la montagne jusqu’à Borgomanera, mon lieu de départ prévu. La suite du voyage vers Biella n’est pas particulièrement excitante, à part l’absence de pont sur la Sesia à Romagnano. Après un petit contournement de 13 km, je suis déjà de l’autre côté de la Sesia. Le constat de cette expérience : sur Google Map, le pont figurait encore. MapOut indiquait déjà le problème. Petit conseil pour les cyclistes : cette application est bien meilleure que Google à tous points de vue ! 

Le fait que la SP142 se transforme sans préavis en autoroute n’est plus une surprise pour un cycliste expérimenté en Italie. Attenzione : vous vous trouvez dans la zone d’influence des planificateurs italiens des transports ! Nous connaissons ces messieurs depuis longtemps. Ne leur faites pas confiance au sujet du trajet et demandez plutôt à des personnes intègres sur place. 

Mais Biella est vraiment une ville formidable. L’auberge de jeunesse sur la montagne n’était pas facile à trouver. En revanche, elle est vraiment top à tous points de vue (25 euros). La pizza sur la piazza d’à côté aussi. Fatigué et heureux, je m’écroule dans mon lit. 

90 km 

10.11.2009 

Ce n’est qu’en montant sur mon vélo que je remarque qu’il pleut ce matin. Bien, il fait encore nuit et les premières minutes, je roule sans être dérangé sous les arcades. Et puis un peu de fraîcheur ne fait pas de mal, car le chemin vers le Sacro Monte di Oropa est assez difficile, 750 m de montée sont annoncés pour ce sanctuaire. « Montagne » n’est peut-être pas tout à fait exact ici, car le site entier se trouve dans une sorte de gorge au bout du monde. L’arrivée à Oropa est en revanche l’une des choses les plus émouvantes et les plus grandioses que j’ai pu vivre. Commençons par les faits : Il y a d’abord les dimensions. Le site s’étend sur plus de 600 mètres. Un immense monastère avec une magnifique basilique ancienne. A l’entrée du monastère, une remarque pleine de sens : il faut s’abstenir de faire du vélo à l’intérieur. D’ailleurs, il en va de même pour les voitures et les motos. Et ce n’est pas tout : en amont se trouve encore une immense basilique baroque plus récente avec une double coupole et une Vierge noire à l’intérieur. A côté de cela, le paysage est parsemé de chapelles typiques avec des scènes bibliques. 

Oropa est le seul Mont sacré qui accueille vraiment beaucoup de visiteurs. Quelques centaines sont arrivés en voiture. Plusieurs pèlerins à pied et même quelques autres à vélo. Ce qui est remarquable, c’est qu’il n’y a pas une seule possibilité de se restaurer ouverte et que, malgré le nombre de personnes, il règne un silence recueilli, presque solennel. Je m’assieds un peu à l’écart, près d’une chapelle, et laisse l’ensemble m’imprégner. Dans ce silence, je ressens avant tout une grande gratitude d’être ici, de pouvoir faire ce voyage. De la gratitude pour ma vie, ma famille, pour ma femme, pour mes enfants et petits-enfants, pour mes amis ; mais aussi pour mes parents qui m’ont montré les valeurs chrétiennes telles que l’attention, l’empathie, la sincérité et une attitude positive. Le courage aussi de faire ce qui me semble juste, même si je ne suis pas particulièrement doué pour cela. Une attitude telle qu’elle est résumée dans l’incomparable poème « Desiderata » de Max Ehrmann (« Go placidly amid the noise and the haste and remember what peace there may be in silence... »).  

Entre-temps, la bruine a cessé et le soleil perce timidement. La descente vers Biella est bien sûr un pur plaisir. La suite du voyage dans la plaine du Pô également, car la descente est toujours légère. J’ai choisi Vercelli comme destination pour aujourd’hui et une nuit chez les Amici della Via Francigena ne risque pas de faire exploser le budget. Vercelli, avec ses 50’000 habitants, est une petite ville avec une magnifique vieille ville, au milieu de rizières à perte de vue. L’auberge de pèlerins est rapidement trouvée. Une chambre est également disponible. La douche fonctionne parfaitement et le custode est très aimable et prévenant. À 20 heures, il y aurait un souper. Cela me convient. Avant, je fais encore un peu de vélo dans les environs, comme il se doit. 

Oui, puis le souper. Je suis assis à table avec huit pèlerins et le custode. La table ronde me rappelle beaucoup l’Espagne d’il y a 12 ans. Ils sont tous en route et de bonne humeur. Et comme à l’époque, ils viennent de différentes régions du monde. Un Brésilien, un couple d’Uruguayens, un autre de France, une Allemande et deux Italiens. Quand on m’a demandé si j’étais moi aussi en pèlerinage, je n’ai pas vraiment su quoi répondre. Mais c’est intéressant, même dans ce cercle, l’histoire des Monts sacrés était totalement inconnue. Oui, et puis le repas : d’abord une sorte de pot-au-feu, puis une super frittata de légumes, ensuite une foccacia aux tomates et, pour couronner le tout, un gâteau soleil (avec des pommes et de la mozzarella mmmh). Le tout accompagné d’un bon vin du meilleur cru. Une super soirée ! 

Après cette excursion culinaire, j’ai encore dû faire une longue promenade digestive à travers la belle ville… Fatigué et heureux, je m’enfonce dans le lit. 

95 km 

11.09.2021 

Les pèlerins sont partis tôt, comme il se doit. Lorsque j’entre dans la cuisine à 5 heures, cela sent déjà bon le café du matin. Je souhaite encore « Buen Camino » à mes amis et me remet en selle. Comme j’aime ces heures matinales. Beaucoup de choses sont incertaines dans ce monde. Mais la terre continue de tourner et rien n’arrête la lumière du matin. En roulant vers le sud à travers l’immensité des rizières, je cligne des yeux vers le nouveau jour. Y a-t-il quelque chose de plus beau ? 

Le Sacro Monte di Crea, ma destination du jour, est déjà reconnaissable au loin. Après la traversée du Pô, le paysage devient vallonné et le dernier tronçon est encore plus raide. Un groupe de retraités en tenue de course colorée me dépasse et me crie, comme souvent, « Forza Vecchio », tandis que je pousse tranquillement mon vélo vers le sommet. J’arrive bientôt sur la colline où se trouve la basilique, visible de loin. Le monastère adjacent abrite une remarquable exposition de photos des nombreuses chapelles et églises isolées du Monferrato. Les photos sont particulièrement belles et inspirantes. Pour que l’on puisse trouver les lieux sacrés, la latitude et la longitude sont indiquées pour chaque objet. Pour la plupart, on se contente de 6 chiffres après la virgule, d’autres sont un peu plus précis : ici, la localisation est indiquée sur 11 chiffres. En tant qu’ancien professeur de mathématiques, cela me démange bien sûr de l’illustrer brièvement. Avec 6 chiffres, on est dans le domaine du décimètre, avec 11, dans l’ordre de grandeur du millième de millimètre. C’est donc la faute de chacun s’il ne trouve pas l’église… J’ai presque oublié que je voulais en fait visiter le Sacro Monte. L’ensemble du site est dédié à la Sainte Marie. De sa propre naissance à l’Ascension (de Marie) en passant par toutes les étapes avec Joseph, le Saint-Esprit, Elisabeth, la naissance de Jésus bien sûr. La chapelle N 23 se trouve au point le plus élevé et montre ensuite Marie au paradis. Le tout dans un cadre magnifique sur ce qui fut mon dernier Sacro Monte. Je reste encore longtemps sur cette montagne, me plongeant dans les souvenirs de ce magnifique voyage vers les neuf Monts sacrés du Piémont et de la Lombardie. 

Après ces pensées plutôt spirituelles, je me tourne à nouveau vers quelque chose de très terrestre. 

En fait, on devrait avoir une vue à couper le souffle d’ici. Malheureusement, il y a tellement de la brume recouvre la plaine du Pô, et même avec la meilleure volonté du monde, je n’arrive pas à distinguer les montagnes. Heureusement, il y a toujours Peakfinder. Après avoir téléchargé les données sur mon téléphone portable, je ne peux plus m’empêcher d’être étonné. Ce panorama : le Monviso, le Gran Paradiso, le Cervin et la Pointe Dufour seraient bien visibles par temps clair. Mais le panorama comprend aussi des montagnes moins connues comme le Rheinwaldhorn ou le Monte Generoso. Crea, je reviendrai. La prochaine fois, par foehn du nord. 

Le paysage de collines de l’ancien comté du Monferrato est si charmant et fertile. Comme il est encore tôt dans la journée, je décide spontanément de continuer vers le sud et de prendre le train d’Asti à Vercelli via Turin. Mais la journée devient de plus en plus chaude (35 degrés à l’ombre) et après la montée vers Moncalvo (une petite ville magnifique), je décide de rentrer directement à Vercelli à vélo et de m’épargner les deux heures de train. 

Je suis de retour à 16 heures. Je m’assieds sur la magnifique Piazza Cavour, commande un espresso et regarde ce que les médias ont à dire sur le 20e anniversaire du 11 septembre (c’est aujourd’hui). Cela me fait réfléchir sur notre société, la vérité et les médias.   

Retour à mon auberge de pèlerins. Douche, boisson et la question obligatoire de savoir si je serai de retour pour le souper. Non merci, je préfère ne pas manger ce soir (j’ai eu quelques soucis de digestion la nuit dernière). Mais j’aimerais bien régler l’addition maintenant. Mais quelle facture, ici tout est gratuit. Nous sommes des amis de la Via Francigeno et travaillons pour le salaire de Dieu. Ils ont fini par m’apporter une petite caisse, pour une « offrande douce ». Les « amici » vivent sur une autre planète. 

La soirée sur la piazza était différente de celle d’hier à plus d’un titre, mais tout aussi merveilleuse. Des enfants qui jouent, des musiciens de rue et un bruit de palabres italiennes assez fort. Comme le monde est beau ! D’ailleurs, les divers suppléments gratuits à ma bière ont comblé ma faim. 

103 km 

12.09.2021 

05.30, au revoir chers amis pèlerins. Un groupe se met en route. Des températures de plus de 30 degrés sont à nouveau annoncées. Soudain, le Custode surgit de la cuisine avec une gourde de deux litres à la main. Quelqu’un vient de l’oublier. Je m’empare de la bouteille et pédale comme un fou à travers les ruelles étroites du centre-ville. Sur la Piazza Cavour, je rattrape le groupe de pèlerins. Ah oui, la gourde, ce ne serait pas mal du tout pour les 33 prochains kilomètres. Le type est comme moi. La plupart du temps, c’est moi qui laisse quelque chose derrière moi. Pour cette fois, je suis de l’autre côté. Comme c’est beau ! Retour à l’auberge, attacher les sacoches et ne rien oublier, pour une fois! 

Le train pour Novare part à 5h48. Le contrôleur s’intéresse beaucoup à ma greencard (c’est le nom du certificat Covid ici), mes deux billets (le vélo et moi) lui sont plutôt indifférents. Novara n’est pas vraiment un endroit agréable pour attendre une heure dans l’obscurité. Je me souviens avoir passé une nuit ici il y a 10 ans et l’avoir désignée comme la ville la plus moche d’Italie (personal ranking). Bien sûr, il n’y a aucun bar ouvert aujourd’hui.  

En revanche, le train pour Gozzano part à l’heure, quasiment vide. Et un nouveau jour s’impose par la fenêtre. Bientôt, le soleil se lève à l’horizon, rouge sang, et avec lui mon humeur. À Gozzano, j’enfourche ma selle avec joie. À partir de maintenant, je suis en territoire parfaitement connu. Le lac d’Orta s’étend devant moi. L’air est plus frais ici, mais clair. Les sommets blancs du Mont Rose me saluent déjà. Quelle journée ! 

Après un bon bain matinal dans l’eau à 25 degrés, un café s’impose. Sur la piazza d’Orta, on m’en apporte et plus encore. Il est encore tôt le matin et il est encore temps de visiter le Sacro Monte. Comme je l’ai dit, toute la montagne est dédiée à Saint-François. Il y a un an, la plupart des chapelles étaient fermées pour cause de travaux de restauration. Et aujourd’hui, tout est neuf et ouvert. Magnifique, à voir absolument !  

Après 10 heures du matin, le calme est toutefois terminé. Des centaines de visiteurs se pressent maintenant sur la piazza et dans les ruelles étroites. Et le Sacro Monte est lui aussi subitement envahi. Homeward bound : je selle mon âne métallique et pédale en toute décontraction vers mon chez-moi, reconnaissant et satisfait. Quel grand privilège à mon âge ! – Le voyage vers les neuf Monts sacrés du nord de l’Italie est maintenant terminé. Mais je reviendrai, may-be, may-be not ? 

98 km